Материалы отфильтрованы по дате: April 2015

Для начала, следует выложить горку затирки на поверхность плиток или зачерпывать раствор прямоугольным шпателем для нанесения на стены. Для более эффективного и тонкого распределения затирки между швами лучше использовать специальную затирочную терку для определенной поверхности (стены или пол), так как стальная гладилка может повредить кафель.

Итак, держать терку следует под углом 30 градусов, а наносить затирку на поверхность плитки лучше по диагонали. Пройтись теркой по всей поверхности кафеля следует два или три раза, при этом нужно не просто покрывать швы раствором, а стараться как бы втереть его в междуплиточное пространство. Каждый миллиметр шва должен быть прочно заполнен затирочной смесью. Чем сильнее сопротивление – тем плотнее будет заполнен шов. Главной целью такой работы является полное заполнение всех пустот и уголков вокруг кафельной плитки, которые могли остаться после нанесения клеящей смеси. Возможно, что во время затирки жидкость будет уходить из раствора в пустоты и швы могут оказаться заполненными частицами цемента и песка.

Для того, чтобы избежать ошибок не следует обрабатывать затиркой все поверхности одновременно. Для начала лучше распределить затирку на небольшом участке поверхности (приблизительно 1 или 2 квадратных метров) для того, чтобы выяснить насколько быстро она может засохнуть. Таким образом, если затирка высыхает быстро – необходимо будет постоянно останавливаться для того, чтобы очистить кафель до полного высыхания смеси. Иногда можно нанести затирку сразу на 9 квадратных метров и только потом заниматься очисткой кафеля.

Для того, чтобы определить подходит ли цвет затирки к выложенной кафельной плитке, следует нанести небольшое количество вещества в самом незаметном месте и подождать до полного высыхания.

Опубликовано в Ремонт и Дизайн
Wednesday, 15 April 2015 17:59

Поклейка обоев

Клеить обои необходимо только на тщательно подготовленные стены. Для этого, стены нужно очистить от старого покрытия. Бумажные обои следует размягчить мыльным раствором с небольшим количеством клея. Перед нанесением такого раствора на плотные и водонепроницаемые обои их лучше порезать или поцарапать.
После того, как старые обои размякнут их можно легко удалить с помощью обычного металлического шпателя. Если с первого раза удалить полностью старые обои не удалось – необходимо полностью повторить процедуру. Сложные и плохо нподдающиеся очистке места следует просто прогладить горячим утюгом через мокрую ткань.

В двухслойных виниловых обоях имеется нижний слой. В таких случаях следует сделать горизонтальные надрезы и удалить верхний сой такого покрытия. Если нижний бумажный сой виниловых обоев прочно держится на стенах и не имеет повреждений – его можно использовать как основу для наклеивания новых обоев. Если же нижний слой держится непрочно – его необходимо удалить с помощью мыльного раствора.

Стены, окрашенные эмалью или масляной краской, перед наклейкой обоев следует зачистить наждачной бумагой, слабые участки лучше удалить.

Для эффективного снятия побелки или водоэмульсионной краски следует размочить стены мыльной водой и удалить покрытие с помощью шпателя. Тонкий слой побелки можно снять с помощью горячей воды, которую следует наносить на стены губкой.
Для устранения дефектов на оголенных стенах можно использовать специальную шпаклевку или гипсовую штукатурку.

Новые обои можно наклеивать только на подготовленные, ровные и чистые стены. Перед поклейкой тонких бумажных обоев на стены лучше наклеить специальную облицовочную бумагу. После окончания процесса подготовки стен, можно приступать к оклеиванию стен обоями.

Опубликовано в Ремонт и Дизайн
Monday, 13 April 2015 04:31

Штукатурные работы

Наносимый на поверхность штукатурный раствор после затвердения образует твердый слой – штукатурку, которая улучшает звукоизоляцию, обеспечивает полную или частичную несгораемость здания, утепляет его. По штукатурке в дальнейшем делается покраска, побелка, наклейка обоев.

Качество штукатурных работ зависит от того, как приготовлен раствор, как подготовлена поверхность, правильно ли выбран раствор для выполнения тех или других поверхностей, как затерта штукатурка. Состав и приготовление штукатурных растворов достаточно подробно рассмотрены в разделе “Растворы”. Инструменты для штукатурных работ можно купить, а отдельные изготовить своими силами.

 

Сокол представляет собой щит с ручкой в середине. Его изготовляют из трех-четырех досок толщиной 15-16 мм. Доски скрепляют с помощью гвоздей на двух планках – шпонках, которые располагают на расстоянии 4-5 см от краев. Ручку крепят к щиту с помощью двойного шипа и гвоздя. Сокол должен быть легким, иметь гладкий, ровный шаг. Он служит для поддержания раствора во время работы, разравнивания раствора и его намазывания на поверхности.

Штукатурная лопатка применяется для отмеривания материалов и растворов, их перемешивания, накладывания на сокол, набрасывания раствора на поверхность, намазывания, разравнивания, заглаживания раствора, разрезки трещин, железнения цементной штукатурки и для других целей.

Отрезовка – лопаточка небольших размеров, применяется для мелких ремонтных работ, исправления тяг, счистки обоев и других работ

Полутерка служит для разравнивания раствора, натирания лузги, усенки, фаски. Она состоит из полотна, изготавливаемого из несучковатой древесины хвойных пород, и ручки. Размер применяемых полу терок – от 25 до 100 см в длину и 30-50 см в ширину.

Терку изготовляют длиной 140-160 мм и шириной 100-120 мм, толщиной 20-25 мм. При креплении ручки нагели или гвозди не должны выходить за плоскость полотна. Для повышения качества затирки к полотну можно прибить войлок или фетр.

Скребки изготовляют из кровельной стали, нарезая пластины треугольной формы длиной 150, шириной 50-100 мм, которые крепят с помощью двух-трех гвоздей к ручке длиной до 1500 мм. Их используют для счистки набела, обоев и других работ.

Правила – это точно остроганные рейки нужной длины. Они квадратной (сечение от 4X4 до 6X6 см) или прямоугольной (от 2X7 до ЗХЮ см) формы. Применяются для проверки и разравнивания штукатурного раствора, вытягивания по ним тяг, разрезки или натирки лузков и для других целей.

Последовательность оштукатуривания зданий предполагает определенные операции, направленные на достижение качества выполняемой работы. До начала оштукатуривания рубленых деревянных садовых домиков стены необходимо проконопатить, пазы между бревнами замазать раствором. Для того чтобы штукатурка хорошо держалась, набивают дрань. Эту операцию выполняют, начиная с пола до высоты роста человека. Во вторую очередь обивают с подмосткой до потолка и, если необходимо, потолок. Оштукатуривание начинают с потолка, затем верхнюю часть стены и низ. При этом вначале наносят обрызг, грунт и накрывку, по которой выполняют затирку.

В садовых домиках из брусьев или обшитых досками оштукатуривание выполняется в такой же последовательности, за исключением операции по замазыванию пазов раствором.

Каменные и кирпичные поверхности, сложенные в пустошовку и имеющие достаточную шероховатость, следует очистить от пыли и промыть водой. Если же швы расшиты (заполнены раствором полностью), их вырубают на глубину не менее 1 см, а затем прочищают стальной щеткой.

Каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более года, требуют обязательной насечки, очистки и промывки.

Оштукатуривание ведется в такой последовательности. Подготовив поверхность стен и потолка, предварительно устраивают лузги. Для этого по углам стен, стен и потолка намазывают растворные марки на толщину будущей штукатурки. К маркам приставляют праийло и набрасывают раствор в пространство между ним и стеной или потолком. Устроив маяк с одной стороны стены у самого угла, приступают к устройству второго маяка с этого же угла. Два маяка образуют точный лузг. Это проделывают по всем углам стен, а также и потолка. Затем на одной стороне потолка наносят полосу стен раствора шириной 1м – отмазку. Обрызг и грунт отмазки разравнивают правилом. Такую же отмазку делают на противоположной стороне потолка. В дальнейшем эти отмазки играют роль маяков. На оставшуюся часть потолка между отмазками наносят обрызг, на него – грунт, который разравнивают длинным полутерком или правилом. Эти инструменты концами движутся по отмазкам, срезая раствор на уровне этих отмазок. Последовательность штукатурки стен аналогична.

Затирку рекомендуется выполнять по грунту, при этом раствор лучше приготовлять на мелком песке. Производительнее делать накрывку, так как она легче затирается.

Каждый слой раствора следует наносить на предыдущий только после его затвердения до такой степени, чтобы последующий слой раствора не сползал со стены или не падал с потолка. Оштукатуривание следует вести отдельными захватами.

Железнение штукатурки производится для того, чтобы на ее поверхности образовалась плотная и гладкая водонепроницаемая пленка. Перед железнением нанесенный слой цементной штукатурки следует хорошо выровнять и затереть.

Существует два способа железнения – сухой и мокрый.

Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают частое сито, насыпают на него чистый цемент и просеивают путем постукивания на свежеза-тертую штукатурку. Толщина слоя 2-3 мм, после чего его уплотняют штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом можно железнить любые поверхности. Для этого из просеянного через частое сито цемента готовят цементное тесто, которое намазывают на слегка просохшую цементную штукатурку слоем в 2-3 мм и тщательно заглаживают его штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой поверхности.

Поверхность, зажелезненная мокрым способом, более высокого качества, чем зажелезненная сухим

Опубликовано в Ремонт и Дизайн
Sunday, 12 April 2015 09:15

Борьба с влагой стен

С проблемой сырости стен в старых постройках сталкиваются многие владельцы. Возможной причиной такой сырости является отсутствие гидроизоляционного слоя. Во времена всеобщего дефицита трудно было найти подходящий гидроизоляционный материал, и не редко стена строилась прямо на фундаменте. В итоге не соблюдения технологических норм, стены постоянно сыреют. Идеальным вариантом ликвидации данной проблемы является поэтапная полная вырубка фрагментов стены и укладка изоляции. К сожалению это очень трудоемкий и не лишенный риска процесс, ослабление стены может привести к нежелательным разрушениям. Но современные технологии не стоят на месте, и сейчас наиболее доступным и оптимальным является вариант обработки стены гидрофобизатором. Наиболее подходящим для такой работы оказался Функосил. Работа начинается с подготовки поверхности. Прежде всего, необходимо оббить сырую штукатурку и тщательно очисть поверхность от мелкой пыли. Добившись максимального оголения кладки стены, изначально производят обработку грунтовкой. Предпочтение отдаётся водоотталкивающей грунтовке. Процесс нанесение на неровную битую поверхность производится с помощью пульверизатора, что существенно упрощает работу. Через некоторое время после нанесения грунтовки, приступаем к обработке жидкостью, которая реагирует с цементом и придает ему водоотталкивающие свойства. Для приготовления раствора на мешок цемента добавляется 200гр. гидрофобизатора. Такую штукатурку необходимо наносить методом «набрызга», другими способами раствор не держится на стене. Применив данную современную технологию, вы сможете сравнительно быстро и относительно недорого решить проблему борьбы с излишней влагой, тем более что производитель функосила предоставляет долговременную гарантию на свою продукцию.

Опубликовано в Ремонт и Дизайн